Comment bien décaper un meuble

Le décapage est souvent une étape fastidieuse, longue et assez pénible. On peut parfois s’en passer : si vous repeignez par dessus une peinture existante et bien posée, pas la peine de décaper. Vous pouvez passer à l’étape du ponçage.

Il existe 2 méthodes de décapage : la plus facile (mais la plus toxique), celle du décapage chimique, et la plus écolo (mais la plus fatigante), celle du décapage manuel.

– le décapage chimique

Vous avez un meuble peint, teint, ou verni, que vous souhaitez décaper avec un décapant chimique.

Protégez la surface sur laquelle vous allez poser le meuble pour le décaper : le décapage est une étape salissante. Les résidus de décapage font une sorte de pâte relativement toxique, qui peut attaquer la surface sur laquelle elle tombe, d’où l’importance de la protéger avec une bâche en plastique résistant aux décapants par exemple.

Et surtout, protégez  vos mains et vos yeux ! Cette étape est très importante : le décapant est toxique, vous devez acheter des gants résistant aux décapants. Les gants de vaisselle ne suffisent pas (j’en ai fait l’expérience, le décapant transpire à travers le plastique au bout d’un moment). Vous pourrez nettoyer les résidus de décapage collés sur vos gants avec du décapant à la fin de la manipulation.

Pour les yeux, lunettes de protection obligatoires. Ne prenez pas cette étape à la légère, surtout si vous débutez.

Vous devriez aussi, idéalement, acheter un masque spécial, avec des cassettes de charbon activé (comme dans les films, les gars qui vont découvrir une nouvelle espèce d’aliens et qui se protègent des gènes mutants, vous voyez ?), pour vous protéger des émanations, même si votre décapant ne dégage pas une odeur forte. Bon, c’est surtout si vous faites votre décapage à l’intérieur sans aération du tout. Mais quand même, soyez prudents et allez respirer l’air frais toutes les 5 minutes pendant la manipulation si vous n’avez pas de masque.

Vous pouvez utiliser un vieux pinceau ou un pinceau de mauvaise qualité, ou un chiffon usagé pour déposer le décapant sur votre meuble. Le décapant en gel est plus pratique que le décapant liquide, il coule moins et permet de déposer une couche plus épaisse. Voici celui que j’ai utilisé pour une chaise à barreaux :

Laissez agir selon le temps indiqué sur le bidon (en général autour d’un quart d’heure), ensuite grattez le décapant et la matière pâteuse : vous pouvez utiliser une spatule, un grattoir ou de la laine d’acier.

Spatule et grattoir à moulures

Si vous choisissez une spatule ou un grattoir, attention aux rayures sur le bois ! Sans le vouloir, il arrive qu’on raye le bois avec les coins des outils en grattant trop fort. Une technique pour éviter les rayures consiste à limer les coins de la spatule ou du grattoir avec une lime à métal, pour émousser l’angle et lui enlever son mordant.

Pour la laine d’acier, le premier passage se fera avec de la laine grossière, pour enlever le maximum de matière. C’est particulièrement utile pour les montant ronds ou ouvragés (barreaux de chaise par exemple).

Après le premier passage, le plus gros sera parti, mais il se peut, en cas de peinture résistante ou de nombreuses couches par exemple, que vous deviez repasser plusieurs fois avec des couches épaisses de décapant.

Quand la surface commence à être à nu, vous pouvez passer des couches de décapant plus fines, avec de la laine d’acier fine (000 ou 0000) pour enlever les résidus qui restent.

Quand vous êtes satisfait de votre décapage, il est important de nettoyer le décapant pour neutraliser son action : sans cette étape, il pourrait empêcher l’apprêt d’adhérer de façon efficace à la surface. Pour cela, trempez de la laine d’acier 0000 dans un petit bocal rempli d’hydrate de méthyle, et passez la sur toute la surface du meuble. L’hydrate de méthyle va s’évaporer en séchant, et ne relèvera pas le grain du bois.

Les résidus de décapage ainsi que la bâche, les laines d’acier, etc, devront être jetés selon les dispositions en vigueur dans votre quartier / pays. Pour l’hydrate de méthyle, laissez sécher à l’air libre ce que vous avez utilisé pour le passer, avant de le mettre dans un sac poubelle.

Attention, certains des produits que vous allez utiliser peuvent avoir des propriétés de combustion spontanée, lisez attentivement les notices sur les bidons / bouteilles.

 

– le décapage manuel

Si le décapage chimique ne vous convient pas, vous pouvez procéder au décapage manuel. Parfois, l’état de votre meuble ne le permet pas : la peinture est trop bien accrochée. Voir donc les étapes du décapage chimique.

Là encore, protégez vous : lunettes de protection, gants pour éviter les blessures dues à un outil qui va un peu trop loin, et masque à poussière (celui pour la grippe ou les infirmières suffit), parce qu’on ne sait pas quel type de peinture et de vernis ont été utilisés pour le meuble avant qu’on en prenne possession.Pas la peine d’aller respirer de la peinture au plomb ou du vernis à l’huile si on peut se protéger avec un masque à 2 sous.

Vous pouvez aussi protéger votre surface de travail : c’est moins crucial que pour le décapage chimique. La peinture va retomber en petites écailles la plupart du temps.

Les bons outils pour décaper un meuble manuellement :

–       un grattoir : la largeur de la lame peut varier selon les surfaces que vous décapez. Vous passerez beaucoup de temps sur une grande surface avec un petit grattoir, et il vaut peut-être le coup d’acheter un grattoir plus large pour gagner du temps.

–       Un grattoir triangulaire ou à moulures (celui ci a un côté arrondi pour gratter dans les creux), pour les rainures ou les surfaces très peu larges. J’adore cet outil qui permet de décaper de nombreuses surfaces , même difficiles à atteindre, grâce à ses lames concave et convexe.

–       Laine d’acier ou papier à poncer 120 / 150 pour finir le travail.

Si vous choisissez une spatule ou un grattoir, attention aux rayures sur le bois ! Sans le vouloir, il arrive qu’on raye le bois avec les coins des outils en grattant trop fort. Une technique pour éviter les rayures consiste à limer les coins de la spatule ou du grattoir avec une lime à métal, pour émousser l’angle et lui enlever son mordant.

Ensuite, je ne peux  que vous conseiller de vous armer de patience, de bien protéger vos yeux des éclats de peinture sèche, et de gratter en chantant à tue-tête (ça passe le temps). Attention à ne pas y aller trop fort non plus : vous risquez de rayer le bois ou de l’abimer.

J’ai tendance à préférer le décapage manuel, même si c’est parfois plus long que le décapage chimique, et que ça demande plus d’efforts physiques. C’est beaucoup plus écolo et ça fait mon sport de la journée !

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